Статья о цимбидиумах.


Загляните на http://www.orchis.ru/content/Nachinajushie/CyambNovichkam.htm

Ответ:

Я статью не читал внимательно, перед тем как дать на нее ссылку, а теперь жалею об этом. После вдумчивого чтения осталось весьма неоднозначное впечатление. Мне кажется, что попурри из разных источников не самый лучший метод написания таких статей. Сразу же обратил внимание на информацию, что «цветоносы начинают формироваться и расти в течение лета». Я лично не встречался с таким поведением, кроме одного раза, когда теплолюбивый цимбидиум попал на открытом балконе в начале июля на неделю температуры в +13 градусов. Было пару лет в Беларуси с кратковременным аномальным понижением температуры летом. Но рос этот цветонос очень медленно, так как конкурировал с побегами, да и жарко ему потом летом было. Так что отцвел он после Нового года. Но это по существу аномалия. Далее не понятно со следующим заявлением: «Важно также, чтобы ночные температуры летом были прохладными, что необходимо для стимуляции цветения.», тем более что ранее было написано «Вид Cymbidium произрастает в дикой природе на обширном ареале. От Северной Индии, через Китай и Японию, захватывая часть Малайзии и Филлипинских островов, и остров Борнео до Южной и, частично, Северной Австралии.». Я не был летом в Китае и дальше на юг, но что-то мне не верится, что там летом бывают прохладные ночи. Цимбидиумы ведь и на очень низких высотах растут. Какое-то не оптимистическое обобщение. Тем более, что я не слыхал жалоб о плохом росте в комнате из-за теплых ночей. Наоборот, жалобы в основном о том, что слишком уж шикарно цимбидиумам у нас живется, и вегетация идет в ущерб цветению. Заявление о том, что «Условия в оранжереях и теплицах летом обычно не способствуют максимально выраженному цветению цимбидиумов.» тоже не имеет никакого отношения к ночным температурам. В теплицах им еще жирнее живется, чем в квартирах. Имею опыт общения с достаточно холодным цимбидиумом, полученным из нашего минского бот. сада. Там они как и в других оранжереях цветут вяло, а у меня цвел каждый год, да еще по два цветоноса от каждой молодой бульбы бывало давал. Ночная температура в наших квартирах выше чем в оранжереях. Там фрамуги открывают и все. Температура ночью ниже, чем в доме. Далее. «Если погода пасмурная и света растению недостаточно, возможно опадение бутонов в результате дисбаланса между температурой и уровнем света необходимых цветущему растению. Слишком высокая или слишком низкая ночная температура тоже провоцирует пожелтение и опадение бутонов. Это обычно происходит в тот момент, когда, готовое к цветению растение претерпевает химические изменения в бутонах - красящие пигменты поступают к лепесткам и тычинкам. Самое критическое время для растения, готовящегося к цветению!» Мне такие вещи не известны, но были жалобы, что после внесения с холодной лоджии в тепло бутоны и цветы пропадали. У самого один раз у холодного цимбидиума при температуре выше +20 сопрели бутоны в чехле, защищающем цветонос. В дальнейшем я просто разрезал чешуи чехла вдоль заранее, и больше такого не наблюдалось. Не очень понятна следующая рекомендация: «При потеплении, связанном с приходом весны, следует обратить особое внимание на полив. Дайте возможность верхнему слою субстрата высохнуть, прежде чем поливать в следующий раз.» А что, зимой при обычно низкой температуре на подоконнике не надо давать просыхать? Причем тут весеннее потепление? А вот эта часть совсем не понятна: «В идеале корни цимбидиума должны расти строго к низу горшка! Не ранее, чем через шесть недель после пересадки можно проверить, правильно ли подобран субстрат. Нужно аккуратно вытряхнуть растение из горшка и посмотреть на корни. Если новые корешки начинают расти в стороны или "закручиваются" по диаметру горшка - почва подобрана неправильно. Следует повторить пересадку в менее плотный субстрат.» Почему это именно у цимбидиума они должны так расти? Корни даже у менее габаритных орхидей могут быть больше 40 см в длину. В какой же горшок его надо посадить? Я например в широком горшке свой содержал и корни там крутились как им надо. Еще одно интересное место, за которое зацепился глаз: «С ранней весны и в течение всего лета идет закладка и формирование цветочных почек у основания молодых псевдобульб.» А точно ли так? Из сказанного следует, что закладка цветочных и вегетативных почек идет в одно и тоже время и в одинаковых условиях? Покопался я в своих старых отксерокопированных материалах. Культура цимбидиума весьма пристально изучалась в разных странах. В СССР этим прибалтийские ученые занимались, Т. М. Черевченко и Е.А. Седова. У них даже есть работа посвященная малому циклу развития цимбидиума (малый цикл - жизнь одного побега от рождения до отмирания). У меня есть только тезисы доклада с какой-то конференции. Там написано, что вегетативный побег начинает свою жизнь в виде пазушной меристемы в период, когда его материнский побег находится еще в стадии внутрипочечного развития. Про цветочные почки подробно нет(тезисы все-таки), но написано, что в фазе почек по величине, форме и строению почки не различаются. Только в августе-ноябре, в зависимости от сорта цимбидиума, в генеративных почках происходит дифференциация конуса нарастания, для инициации которого нужны специфические условия. Единственное различие почек в том, что вегетативные находятся ниже генеративных и в пазухах их зачаточных листьев есть те самые меристематические бугорки, из которых в последствии разовьется новый(е)побеги продолжения. Про внутренние различия в строении ничего нет. Т.е, можно предположить, что у подобных по строению орхидей (которые цветут от основания псевдобульб), цветочные почки обоих типов могут присутствовать в виде зародышей еще на зародыше почки вегетативного побега, развиваются одновременно и в каких-то специфических условия для закладки не нуждаются. Развиваются они одновременно. Поэтому у таких орхидей (например, группа онцидиумных и др.) инициация цветения (развитие цветоноса) происходит просто - обычно нужно подобрать условия только для пробуждения цветочной почки. Главное для них, чтобы из-за избыточного полива не пробуждались слишком рано вегетативные почки на растущем побеге, пока он не вырастет до нормального размера. Тогда цветения не дождешься. Для большинства таких орхидей достаточно сокращения полива на конечной стадии вегетации имитирующего сухой сезон и цветонос начинает развиваться. Конечно есть и исключения. Кому-то из них нужно еще или дополнительное понижение температуры или высокая освещенность или и то и другое вместе. А вот с орхидеями, у которых в генеративный побег должна превратиться апикальная меристема (точка роста) вечные проблемы. Для этого часто нужны весьма специфические условия, причем и для инициации цветения потом могут быть нужны также специфические условия. Наличие заложенной цветочной почки цветения не гарантирует! К тому же эти процессы часто значительно разделены по времени, например периодом покоя. Поэтому гораздо больше вопросов бывает, как зацвести каттлеи, пафиопедилумы и т.п. орхидеи цветущие из верхушки. В общем, статья вызывает вопросы. К сожалению, менее осведомленным любителям этого не заметят, поэтому и сожалею, что порекомендовал ознакомиться не прочитав предварительно.


Смотри ответы или комментарии:

X