Зигопеталум



Zigopetalum B.G. White 'Stonehurst'

Род насчитывает около сорока видов из тропиков Южной Америки. Название происходит от греческих слов "zygon" - соединять и "petalon" - чашелистик, лепесток - и отражает особенности строения цвета (лепестки срослись с основанием колонки). В природе многие виды растут как наземные орхидеи, и только часть как эпифиты

Из природных видов в комнатной культуре довольно долгое время наиболее популярным был зигопеталум Макэя (Zigopetalum Mackaii) - эпифитная орхидея среднего размера родом из Бразилии, которая относится к теплым орхидеям, не требует снижения температуры зимой и в условиях квартиры хорошо развивается и ежегодно цветет. В настоящее же время в комнатной культуре большую популярность приобрели гибриды на его основе, например, ярко окрашенный и очень ароматный гибрид - Zigopetalum B.G. White 'Stonehurst'.

Крупные псевдобульбы этих орхидей, плотно сидящие на корневище, несут на вершине два-три ремневидных листа. Остальные листья идут от основания псевдобульб. Корни толстые, белые. У крупных экземпляров корневая система мощная, требующая горшков большой емкости.

В условиях квартиры новый рост начинается практически сразу после формирования псевдобульб текущей вегетации, а при излишнем поливе иногда и раньше. Непродолжительный покой может наступить лишь в холодных квартирах, если конец периода роста приходится на самые темные зимние месяцы. В этом случае нужно существенно сократить полив и следить, чтобы температура горшка на подоконнике не опускалась ночью менее +18 градусов. За время покоя молодые псевдобульбы могут потерять некоторое количество запасенной влаги, и их поверхность становится несколько морщинистой. Однако один полив теплой водой весной вернет им утерянный тургор. Старые же псевдобульбы почти всегда немного морщинистые.

Зигопеталумы цветут на молодых побегах до образования псевдо-бульб. В природе цветение происходит в довольно продолжительный периодом с малым количеством выпадающих осадков. Цветоносы растут от основания псевдобульб и на первых порах скрыты в пазухах нижних чешуевидных листьев. Для стимуляции образования цветоносов нужно несколько сократить полив, пока молодые побеги не начали развивать псев-добульбы. Считается, что сокращения частоты поливов в полтора-два раза от нормы в период активного роста гарантирует цветение. Момент выхода цветоноса у разных гибридов может быть при длине молодого побега от менее 1/3 длины взрослого побега до 2/3 длины нормально развитого побега. Например, для гибрида Zigopetalum B.G. White 'Stonehurst' нужно сокращать полив пока побеги не достигли длины 30-40 см. Иначе можно остаться без цветов. Если начали развиваться псевдобульбы цветения уже не будет. Степень сокращения полива подбирается экспериментально, и для разных гибридов, может отличаться, даже если растения растут рядом, одинакового размера и растут в одинаковых по объему горшках. Нужно учитывать, что многие гибридные "зигопеталумы" на самом деле являются межродовыми гибридами, в которые родители могут привносить свои специфические требования к содержанию. Это относится не только к условиям зацветания, но и к условиям зимнего содержания(наличие периода покоя), и к требованию снижения температуры в зимний период. Для успешного культивирования таких гибридов желательно иметь сведения о родителях, хотя и считается, что гибриды в уходе проще, чем их природные родители

В начале развития новых побегов желательно растение не удобрять(на всякий случай), хотя факт отрицательного влияния удобрений на инициацию развития цветоноса у зигопеталумов экспериментально не доказан.

Крупные экземпляры часто дают по два цветоноса от каждой псевдобульбы. Продолжительность цветения иногда больше месяца. На каждом цветоносе образуются по 6-8 цветков диаметром обычно 7-8,5 см. У некоторых гибридов до 10-11 см. Бывает проблема с зацветанием молодых экземпляров, большие же растения цветут обычно без проблем.

Толщина цветоноса в основании достигает 8-10 мм, а длина - 50-60 см. В условиях малой освещенности цветоносы вытягиваются и принимают оригинальный "ампельный" вид. Последние две недели перед раскрытием цветов цветонос увеличивается на глазах. В жаркое время, если цветоносов много, корни растения иногда не могут полностью обеспечить их рост необходимой влагой. Поэтому часть питания поступает из псевдобульб предыдущих побегов, на которых появляется ребристость. Осенью цветоносы развиваются медленнее и это не так заметно.

В природе большинство видов цветут весной - летом. В условиях же квартиры цветонос может появляться в разное время. Зависит это цикла развития конкретного растения, который в свою очередь зависит от температуры, освещенности, полива. В некоторые годы крупные экземпляры успевают процвести два раза за год.

В период активного роста растение поливают не менее двух раз в неделю. В малопитательном субстрате (сосновая кора + уголь) в это же период, и если растет много цветоносов, подкармливают через полив полным (N-P-K) удобрением из расчета 0,5-1г/л воды. Концентрация зависит от размера, применяемого субстрата и состояния растения. Молодые растения и после пересадки, когда активно растут молодые корешки подкармливают меньшей концентрацией. Лучше использовать специальные удобрения для орхидей с микроэлементами. В жаркое время горшок проливают каждые две недели теплой, чистой водой для уменьшения засоления субстрата. Ближе к окончанию вегетации сокращают концентрацию до 0,25 г/л. После вызревания псевдобульб подкормку прекращают.

В осеннее-зимне-весенний период зигопеталумы поливают соответственно температуре, ориентируясь на уменьшение тургора псевдобульб или влажность субстрата. В холодное время поливают только утром и только теплой водой. Если по какой-то причине необходимо полить на ночь, горшок нужно убрать с холодного подоконника.

Весной после потепления растение можно выставить на балкон восточного направления, прикрывая на первых порах от солнечных лучей. Постепенно оно привыкнет к утренним лучам и не будет нуждается в притенении. На окнах и балконах юго-восточной, южной и юго-западной ориентации зигопеталум всегда надо притенять. Иначе молодые листья могут получить ожоги. На окнах и балконах юго-западной стороны летом бывает жарче всего и, возможно, в самый жаркий период (июль) поливать придется до трех раз в неделю.

Часто в качестве субстрата для содержания зигопеталумов используют сосновую кору и кусочки угля (9:1). Размер коры - 1-1,5 см, так как корни у зигопеталумов толстые. При посадке и пересадке в качестве дренажа на дно горшка желательно положить слой крупной гальки, чтобы горшок был устойчивее. На гальку насыпают слой коры кусочками до 2,5 см. Поверх располагают корни растения между которыми засыпают кусочки коры размером не больше 1,5 см, постукивая по горшку для равномерного распределения субстрата. Для удобства к одной из псевдобульб можно заранее привязать палочку, которая будет упираться в дно горшка, не позволяя растению опускаться вниз. Позже ее можно будет убрать. Чтобы летом субстрат просыхал медленнее, на поверхность горшка можно положить слой мха сфагнума. Кроме дренажных отверстий в дне имеет смысл сделать боковые отверстия в нижней трети горшка. Это предохранит от гибели корни зимой при излишнем поливе.

Можно пользоваться и более сложными субстратами. Или специальными смесями для орхидей, типа рекомендуемых для цимбидиумов, или самодельным следующего состава: сосновая кора, древесный уголь, листовая подстилка, верховой торф, дерновая земля и песок (1:1:1:1:1:0,5). Такой субстрат более питательный, что дает возможность обходиться минимумом удобрений. Кроме этого взрослое растение будет и проще пересаживать с заменой субстрата. Но правильно поливать растение будет сложнее. Этот субстрат можно рекомендовать только для теплых квартир и достаточно опытных любителей.

С практической точки зрения чистая кора этому субстрату проигрывает. Корни у зигопеталумов толстые и хрупкие, хорошо присасывающиеся к коре. Сменить кору без повреждения корней невозможно. Однако для "холодных" квартир кора предпочтительней. В них зигопеталумы приходится содержать по каттлейному типу с небольшой просушкой, особенно в межсезонье, когда не работает отопление. В эти периоды горшок с растением желательно приподнять над холодным подоконником, чтобы ошибки в поливе не привели к проблемам с корнями.

Так как корни у зигопеталумов хрупкие и пересаживать их с заменой субстрата сложно, некоторые любители иногда ком с корнями просто аккуратно разрезают острым ножом на примерно равные части, не разбирая субстрата. А полученные куски просто переваливают с добавлением субстрата в новые горшки. Считается, что это в дальнейшем приносит меньше проблем, чем полная разборка кома и сопутствующие ей множественные повреждения корней. Если растение поливать правильно, корни живут долго и в течение нескольких лет зигопеталум можно не пересаживать с заменой субстрата, а переваливать в больший горшок. После перевалки растение 3-4 дня не поливают, чтобы места повреждений подсохли и покрылись защитной корочкой, препятствующей загниванию корней после возобновления полива. Но в любом случае у растения, содержавшегося много лет без смены субстрата, когда-то придется субстрат разбирать и старые отмершие корни удалять.

Корневая система

На листьях зигопеталумов часто появляются черные пятна. Обычно считается, что это грибковое заболевание, но часто его путают с вторичным бактериальным поражением листьев через сосудистые пучки, которое возникает из-за проблем с корневой системой. Причем, проблема с корнями скорее всего возникает еще зимой из-за неадекватного полива, но на листьях это может проявиться не сразу, а весной, когда у растения увеличивается ростовая активность. С другой стороны известны случаи проявления пятен уже на 3-5 день после излишнего полива в холодный период. Если устранить причину, например, разобрать ком и удалить все старые корни с признаками гниения, то пятна на листьях перестанут увеличиваться. Обычно пятнистость листьев проявляется в межсезонье(чаще весной), и очень редко в жаркий период.

С другой стороны молодые нежные листья могут плохо среагировать на опрыскивание, и получить действительно грибковое поражение. Кроме того при опрыскивании (особенно для растений содержащихся во влажных условиях, например, в орхидариуме) грибок может повреждать и старые листья в местах прокола листовых пластин сосущим насекомыми. Споры грибка также могут проникнуть в приоткрывшиеся устьица листьев потерявших тургор, если корневая система плохо снабжает растение влагой, например, после пересадки с заменой субстрата. Увеличение полива в этом случае не поможет, так как установившаяся связь корней с субстратом нарушена, а опрыскивание еще и усугубит проблему. Таким растениям нужно создать условия содержания с уменьшенной транспирацией влаги листьями. Для этого достаточно поместить растение в высокий полиэтиленовый пакет, не закрывая его с верху, что значительно уменьшит движение сухого воздуха около листьев. В самое жаркое время денем пакет можно даже закрывать герметично, а на ночь открывать.

Кроме выше перечисленных проблем молодые побеги зигопеталумов могут быть подвержены листовому бактериозу при бездумном применении несколько столетий известному в цветоводстве, но новомодному для комнатной культуры орхидей такому агро приему, как "теплый(горячий) душ". Если вода останется в пазухах листьев растущего побега беды не миновать, а поврежденные побеги в дальнейшем придется удалить.


Материал подготовлен Ракицким С. Е.

X